Eau verte
Piscine verte : que faire ? La méthode complète d'un pisciniste
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Équilibrer le pH, faire un traitement choc, ajouter l'anti-algues 24h après, et filtrer en continu.Comptez 48 à 72h selon le stade pour retrouver une eau claire. Voici l'ordre précis dans lequel on procède sur un chantier — et les écueils qui font perdre des jours.
À quel stade est votre eau ?
Avant de doser quoi que ce soit, regardez votre bassin. Le stade dicte la méthode et conditionne le délai de retour au clair.
Vert clair — algues planctoniques jeunes
L'eau a une teinte verdâtre légère mais reste translucide. Vous voyez encore le fond. C'est le stade idéal pour intervenir : retour au clair en 24 à 48h avec un traitement bien mené.
Vert opaque — colonisation installée
L'eau est franchement verte, le fond n'est plus visible au-delà d'un mètre. Les algues ont colonisé les parois (légèrement glissantes) et le filtre est probablement chargé. Comptez 48 à 72h, parfois plus selon votre filtration.
Vert noir ou gris — algues mortes et minéraux
L'eau tire vers le noir, le gris ou présente des reflets métalliques. Souvent un mélange d'algues mortes en décomposition et de fer ou manganèse dissous qui précipitent. La méthode standard ne suffit pas — il faut un floculant et parfois une vidange partielle.
Étape 1 — Équilibrer le pH avant tout
C'est l'étape oubliée par 80% des particuliers, et c'est elle qui rend la suite efficace ou inutile. Mesurez le pH avec une bandelette ou un testeur électronique. Cible : 7,0 à 7,2.
Pourquoi c'est critique : le chlore actif (HClO, la forme qui tue les algues) chute à 50 % à pH 7,5, et à 25 % à pH 8. Un traitement choc fait sur une eau à pH 8 oxyde à peine plus qu'un dosage de routine. Vous videz votre bidon pour rien.
Si le pH est trop haut, ajoutez du pH minus liquide ou en granulés selon les recommandations du fabricant (dosage en fonction du volume réel du bassin). Laissez la filtration tourner 30 minutes, puis remesurez avant de passer à l'étape suivante.
Étape 2 — Traitement choc
Calcul du dosage
Comptez 100 à 200 g de chlore choc pour 10 m³, selon le stade :
- Vert clair : 100 g / 10 m³
- Vert opaque : 150 g / 10 m³
- Vert noir : 200 g / 10 m³ + floculant ensuite
Mesurez votre volume réel (longueur × largeur × profondeur moyenne, pas la profondeur max). Sur une piscine 8×4 à profondeur 1,5 m moyenne, c'est 48 m³, donc 720 g à 1,4 kg de chlore choc selon le stade. Diluez dans un seau d'eau du bassin avant de répartir sur la surface, filtration en marche.
Chlore choc, oxygène actif ou brome choc
Le chlore choc reste le plus efficace contre les algues installées. L'oxygène actif (peroxyde + activateur) est plus doux pour un liner ancien mais moins puissant — réservez-le aux stades clairs. Le brome choc est rare en France, ignorez sauf si votre installation est déjà en brome.
Cas particulier : piscine au sel
Passez l'électrolyseur en mode super-chloration (boost) pendant 12 à 24h. Si votre modèle n'a pas cette fonction, ajoutez ponctuellement du chlore choc compatible électrolyse (sans stabilisant), à dose réduite (la cellule continue de produire en parallèle).
Étape 3 — L'anti-algues, mais pas tout de suite
Attendez 24h minimum après le traitement chocavant d'ajouter l'anti-algues. Les mélanger annule l'effet des deux : la plupart des anti-algues (base ammonium quaternaire ou cuivre) réagissent avec le chlore libre et précipitent. C'est l'erreur la plus fréquente.
Dosage : suivez le bidon, calé sur votre volume réel. L'anti-algues ne tue pas les algues présentes — il empêche celles qui survivent au choc de proliférer à nouveau. C'est un complément, pas un substitut.
Étape 4 — Filtration en continu
24h sur 24, sans interruption, pendant au moins 48 à 72h. Les algues mortes sont en suspension : seule la filtration les évacue. Si vous coupez la nuit, vous laissez le temps à ce qui reste vivant de recoloniser.
Eau qui devient laiteuse — c'est attendu.12 à 24h après le choc, l'eau passe par une phase blanchâtre / laiteuse. Ce sont les algues mortes en suspension. Continuez la filtration, ne refaites pas un choc, ne paniquez pas. L'eau se clarifie au fur et à mesure que le filtre capture les particules.
Étape 5 — Nettoyer derrière (l'étape qu'on oublie)
Le traitement chimique ne fait que la moitié du travail. La seconde moitié, c'est le nettoyage mécanique :
- Brosser les parois au balai brosse pour décoller les algues mortes collées, surtout en angle.
- Aspirer position égout les dépôts au fond (pas position filtre — vous enverriez tout dans votre filtre déjà saturé). Le niveau baisse, remplissez derrière.
- Contre-laver le filtre 2 à 3 fois sur 24h : sans ça, les algues mortes piégées recirculent à chaque cycle de filtration.
- Réajuster l'équilibre chimique (pH, TAC, chlore libre) une fois l'eau revenue au clair.
Combien de temps avant le retour au clair, vraiment
En fonction du stade et de la qualité du protocole :
- Vert clair : 24 à 48h
- Vert opaque : 48 à 72h
- Vert noir : 5 à 7 jours, avec floculant et parfois vidange partielle de 30 %
Les promesses "eau claire en 24h" qu'on lit en ligne ignorent les contraintes biologiques et mécaniques. Sauf algue très jeune attrapée le matin même, c'est irréaliste. Voir la méthode express pour aller au plus vite quand c'est possible.
Quand appeler un pisciniste plutôt que persévérer
Quatre situations où l'acharnement coûte plus cher que l'appel à un pro :
- Algue noire installée : le traitement standard est insuffisant, et la combinaison floculant + brossage agressif + vidange partielle demande un diagnostic précis.
- Filtre saturé ou cassé: si la filtration ne fait pas son travail, aucun produit n'y changera rien. Vérifiez la pression (au-delà de +0,5 bar de la référence, il faut intervenir).
- pH ingérable: eau qui résiste aux corrections, TAC déstabilisé, calcaire qui précipite — souvent un problème d'équilibre profond qu'un professionnel identifie en quelques minutes.
- 4ème jour sans amélioration visible: il y a un facteur que vous ne voyez pas. Continuer à doser à l'aveugle coûte plus en produits qu'une intervention.
Si vous préférez confier la remise au clair, notre prestation de récupération de piscine verte part toujours d'un diagnostic du stade pour éviter le traitement inadapté — vous récupérez un bassin baignable, pas un chantier à finir vous-même.
Le meilleur traitement reste celui qu'on n'a pas à faire : un entretien régulierévite que l'eau bascule au vert, parce qu'on agit avant l'explosion algale, pas après.
Questions fréquentes
- Non, pour deux raisons : (1) le taux de chlore choc est trop élevé pour la peau et les yeux, (2) la visibilité est insuffisante pour assurer la sécurité (impossible de voir un baigneur en difficulté au fond). Attendez le retour à un taux de chlore normal (1 à 1,5 mg/L) et une eau redevenue transparente — généralement 48 à 72h après le début du traitement.
- Presque jamais. Vider une piscine est risqué (déformation du liner, soulèvement de la coque par les nappes phréatiques, désamorçage prolongé) et inutile dans 95 % des cas. Le traitement chimique + filtration continue + nettoyage suffit. Une vidange partielle de 20 à 30 % peut accélérer le retour au clair sur les stades les plus avancés (vert noir), mais ne remplace pas le traitement.
- À dose normale et avec un pH équilibré, non. C'est le surdosage et le sous-pH qui posent problème : un chlore choc dans une eau à pH 6 attaque le liner et les joints. Respectez les doses du fabricant en fonction du volume réel, et vérifiez le pH avant. Sur un liner ancien (10 ans et plus), préférez l'oxygène actif au chlore choc — moins agressif.
- Techniquement oui — l'eau de Javel est de l'hypochlorite de sodium concentré, comme le chlore choc liquide. Mais le dosage est délicat (concentration variable selon la marque), elle contient des additifs non destinés aux piscines, et fait monter brutalement le pH. Préférez un chlore choc piscine pour un coût marginal supérieur. En dernier recours et avec précaution : 1 L de Javel à 9,6° pour 10 m³, après ajustement pH.